Category Archives: Полезные статьи

Периодически необходимо дополнительно освещать аквариум. Количество электроламп и их мощность зависят от величины аквариума. Хороши люминесцентные лампы белого и тепло-белого цвета. Лампы дневного света применять не рекомендуется: они не дают полной гаммы светового излучения.
При дополнительном освещении стандартного 12-литрового аквариума вполне достаточно обычной 15-ваттной люминесцентной лампы. Размещать световые точки лучше на передней стенке аквариума. В этом случае рыба и растения не просвечиваются и гораздо натуральнее выглядят по своей окраске.
Лучшим считается комбинированное освещение, когда устанавливаются обычные и люминесцентные лампы. Включаются они одновременно или порознь. Иногда дополнительно производится подсветка аквариума отраженным светом от стены комнаты. В этом случае электролампу располагают под углом внизу.
Для освещения и подогрева воды можно использовать одну электролампу. Поместите её в рефлектор и подвесьте на боковое стекло ниже уровня воды в аквариуме. Электролампу можно поместить и в стакан-цилиндр, опустив его в воду. На дно стакана, чтобы он не всплывал, насыпьте дроби. Сверху стакан герметически закрывается или заливается кабельной массой. Провода от лампы пропускаются в стеклянную или резиновую трубку и выводятся наружу. Если эту грелку вы будете использовать только для обогрева воды в аквариуме, тогда лампу в стакане засыпьте мелким сухим песком.
Для освещения целесообразно использовать лампы с матовой колбой: они дают равномерное освещение.
Продолжительность освещения аквариума в основном определяется потребностью растений в свете. В зимнее время необходимо подсвечивать 10—12, в летнее — 15 часов в сутки.
Для подогрева воды наиболее целесообразно применять специальные обогреватели. Самый распространенный из них представляет собой стеклянную трубку, внутрь которой помещена спираль из проволоки большого сопротивления — нихрома, намотанной на стеклянные палочки. Вставленную в пробирку спираль засыпают мелким сухим песком и плотно закупоривают пробкой, а провода от спирали помещают в резиновую трубку, проходящую через пробку. Изготавливаются такие грелки разной мощности.
Для определения мощности такого обогревателя можно воспользоваться существующей нормой . Чтобы поднять температуру одного ведра воды на Г, необходим обогреватель мощностью 1,5 вт. Если же используется электролампа, подвешенная снаружи, мощность удваивается. Этот расчет справедлив для аквариумов средних размеров. Вместо спиралей хорошо использовать остеклованные сопротивления от 1 до 2 ком.
В аквариумной практике для обогрева употребляются электролизные грелки . Принцип работы их основан на использовании тепла, выделяемого электролитом при прохождении электрического тока. Грелка представляет собой стеклянную трубку V-образной формы. Концы трубки закрываются резиновыми пробками, имеющими по два отверстия. В одно отверстие вставляется угольный электрод, другое предназначается для выхода газов. Используются положительные электроды от батарейки карманного фонаря. Электролит приготавливается из расчета: одна чайная ложка поваренной соли на стакан воды. Заливают его в грелку, чтобы электроды были погружены на 1,5—2 см.
Мощность электролизной грелки зависит от концентрации солевого раствора и глубины погружения электродов в электролит. Грелка устанавливается с таким расчетом, чтобы электролит находился на уровне воды в аквариуме или чуть-чуть ниже. Регулировка мощности грелки производится увеличением или уменьшением концентрации соли: при перегреве часть электролита необходимо отлить и добавить чистой воды. Если же грелка недостаточно нагревает воду, то в электролит бросается несколько крупинок соли.
Можно рассчитать количество электролита, заменяемого водой. Приведем такой расчет. Предположим, температуру воды в аквариуме необходимо довести до 25°, а грелка нагревает ее до 30°. Общая длина трубки, заполненной электролитом (от уровня а до уровня б), равна 40 см. Каждый сантиметр электролита в трубке будет нагревать воду (30 : 40) на 0,75°, а нам нужно убавить нагрев воды на 5°. Следовательно, необходимо 6,6 см3 (5 :0,75) электролита заменить чистой водой. Концентрация соли в электролите будет меньше, нагрев воды — слабее, т. е. приблизительно 25°.
Существуют более усложненные электролизные грелки с автоматическим включением и выключением. Принцип работы их аналогичен. Грелка имеет измененную конфигурацию для включения ее в сеть при уменьшении и выключения при повышении температуры. При увеличении температуры воды в аквариуме объем воздуха в средней части трубки увеличится и будет вытеснять электролит до тех пор, пока в коленообразном выступе трубки не произойдет разрыва электролита. Если же температура воды понизится и объем воздуха уменьшится, а электролит, заполнив свободное пространство в средней трубке, замкнет электроцепь, грелка начнет работать.
Для регулировки количества воздуха в средней трубке на конец ее надевается резиновая трубка с зажимом. Если грелка выключается поздно, нужно в среднюю трубку добавить воздух, пока выдавливаемый им электролит не разорвет электроцепь. Если же грелка выключается рано, воздух из средней трубки выпускается до тех пор, пока электролит не замкнет электроцепь грелки. Во всех случаях количество воздуха фиксируется зажимом на резиновой трубке. Все электролизные грелки работают хорошо только в том случае, если уровень воды в них ниже уровня воды в аквариуме.
В практике применяются термоградусники или терморегуляторы, позволяющие автоматически при заданной температуре производить включение или выключение грелки.

Кормите рыб 1—2 раза в день в одни и те же часы. Корм помещайте в определенное место аквариума. Сухой корм, если он не съедается в течение 15—20 минут, удалите из аквариума. Дафнии, циклопы и другой живой корм давайте с таким расчетом, чтобы он поедался за 1,5—2 часа. Совершенно недопустимо кормить рыб на ночь: сохранившиеся дафнии и циклопы потребляют кислород, который в отсутствие солнечного света не восполняется.
Все корма разбиваются на две основные группы — естественные и искусственные. Лучшим считается живой мотыль-личинка комара-дергуна, ярко-красный червячок размером 0,5— 2 см. Добывают личинку в озерах, прудах и речках с помощью решетки-мотыльницы. Делается это так: ил черпают со дна и промывают водой, а личинки, оставшиеся в сетке, перекладывают в банку. Улов очищают от мусора и погибших личинок. Для этого содержимое банки высыпают на сетку с таким размером ячеек, через которые мотыль может свободно пройти. Сетку помещают над сосудом, она должна чуть касаться воды, и живые личинки сами переселятся в сосуд.
Рыбам дается только живой мотыль, от 1 до 5 штук на одну рыбку (в зависимости от величины рыбки и мотыля). Хранится мотыль при температуре 2—5°. Для этого личинок во влажной тряпке иди мешковине слоем 1 —1,5 см помещают в нижнее отделение холодильника. Тряпку следует ежедневно промывать. Можно хранить мотыля и в капроновом сачке, опустив его в проточную воду. Хранится мотыль и во влажном песке, который проходит через ячейки сачка. Песок помещают в низкий сосуд слоем 1—2 см и заливают водой выше слоя песка. Воду меняют 1—2 раза в сутки. По мере надобности часть мотыля вместе с песком извлекают из сосуда, кладут в сачок и промывают — песок проваливается, а мотыль остается. Небольшое количество мотыля можно хранить в низком сосуде с плавающим растением риччией. Сосуд ставят на подоконник и 1—2 раза в сутки меняют воду. Слой ее не должен превышать 2 см.
Зимой мотыля можно замораживать, затем оттаивать и скармливать частями. Остатки несъеденных личинок нужно сразу же удалить.
Неплохим кормом является также личинка комара-коретра. Длина ее 10—12 мм. Личинка хорошо сохраняется в воде и не зарывается в грунт. При кормлении коретрой необходимо учесть, что она нападает на мелких мальков. Поэтому давать ее следует только взрослым рыбкам. Хранят коретру так же, как и мотыля, или в воде с низкой температурой. Воду меняют 1—2 раза в сутки.
Очень хорошим живым кормом являются рачки ветвистоусые — дафнии и веслоногие рачки — циклопы. Для мелких рыб и мальков лучшим является циклоп, а для крупных — дафния. Отлавливают их в стоячих водоемах. Для ловли применяют сачок, изготовленный из капроновой ткани (можно использовать старый капроновый чулок). Диаметр остова-кольца сачка 20—25 см. Желательно, чтобы кольцо было изготовлено из нержавеющего материала, оно прикрепляется к ручке длиной в 1,5—2 м. Ручка сачка складная, с коленом 40—50 см. К кольцу прикрепляется мешочек. Движение сачка в водоеме должно быть не быстрым, описывающим восьмерку. Дафнии или циклопы стряхиваются в посуду, наполненную водой. Ловить рачков надо с подветренной стороны водоема. Глубина их размещения зависит от насыщенности кислородом и освещенности водоема. В зимнее время таким же способом отлавливается циклоп. Рачков необходимо тщательно почистить от жучков, водяных клопов и личинок. Для хранения ¦ рачков можно использовать эмалированный таз. Уровень воды 10—12 см. Температура воды в тазу не должна резко отличаться от той, в которой они были принесены. Хранят корм в прохладном месте.
Корм черпается из таза стеклянной банкой. Затем содержимое банки выливается в специальный кормовой сачок. Вода процеживается, а нужное количество корма вытряхивается в аквариум.
При отсутствии живого корма рыб кормят сухой дафнией. В сухой корм желательно добавлять витамин D (на масляном растворе) или рыбий жир из расчета 1—2 капли на одну спичечную коробку.
Хорошим живым кормом являются черви-горшочники энхитреусы — мягкие белые червячки. Длина их 10 мм. Встречаются в верхних слоях почв, в садах и огородах. Энхитреусы хорошо разводятся в домашних условиях. Ящик высотой 10—15 см наполните садовой землей, рыхлой, чуть-чуть увлажненной. В земле сделайте небольшую канавку. Поместите туда червей и корм для них. В качестве корма можно использовать вареный картофель, кашу, белый хлеб, размоченный молоком. Полезно добавлять в корм кислое молоко. Подкормку вносите небольшими дозами. Сверху присыпьте слоем земли, сдобренной сухими листьями. Накроите канавку стеклом.
От земли червей отделяют разными способами. Порцию земли с червями поместите в воду. Энхитреусы выползают на поверхность земли. Соберите их пинцетом, промойте и положите в стакан или в банку с водой. Через 5—10 минут червячки осядут на дно посуды. Воду слейте, а корм отдайте рыбам.
Можно и так. Неглубокую тарелку заполните землей с червями и поставьте на кастрюлю с кипящей водой. Минут через 20—30 энхитреусы выползут из земли, их остается только выбрать пинцетом и промыть.
Энхитреусы—очень жирный корм, поэтому давать его рыбам следует не чаще двух раз в неделю, чередуя с сухим кормом.
Все виды рыб можно кормить тинными кольчатыми трубочниками — червями красноватого цвета длиной 1—4 см. Встречаются они в большом количестве в загрязненных водоемах. Выловленных трубочников промывают, помещают в таз с водой и ставят в прохладное место. Вода в тазу 2—3 раза в сутки меняется.
Можно поместить трубочника в во влажную холщовую тряпку, которая должна находиться в плоской банке. Содержать трубочника рекомендуется в прохладном месте, скажем, в нижнем отделении холодильника. Тряпочку следует промывать через день. Трубочник задается через мотыльницу. Предварительно его необходимо разрезать ножницами. Приготовленный таким образом корм поместите в сачок и промойте водопроводной водой.
В крайнем случае можно кормить рыб свежим мясом, без пленки и жировых прослоек. Тщательно измельченное мясо кладется в мотыльницу или специальную сеточку, предназначенную для этой цели. Мотыльница закрепляется в верхнем уголке аквариума так, чтобы ее можно было встряхивать. Мелкие кусочки мяса будут проваливаться в аквариум. Для более крупной рыбы мясо нарезается дольками, похожими на червячков.
Хорошим кормом служит свежая рыба и ее икра. Готовится он точно так же, как и мясо. Корм хорошо сохраняется в замороженном виде. Рыбную икру предварительно разделяют на мелкие икринки и промывают в сачке. Икринки опускаются в аквариум.
Золотых рыбок можно кормить белым хлебом, распаренным в кипятке.
Мальков от живородящих и икромечущих рыб кормят инфузорией, коловраткой или «живой пылью». «Живая пыль» — эта мельчайшие ракообразные, проходящие через норы маркизетового или капронового сачка. По мере роста мальков переходят к более крупным кормам.
Инфузорию-туфельку, или парамецию, похожую но виду на подошву туфельки, можно отлавливать в любом непроточном водоеме. Хорошо культивируется она в домашних условиях. Возьмите стеклянный сосуд, наполните его сенным настоем. Настой приготавливается так: возьмите. 10 г сена на 1 л воды и кипятите раствор в течение часа. В готовый охлажденный настой запустите небольшое количество парамеций. Туфелька быстро развивается. В качестве подкормки можно использовать кипяченое молоко или разведенные пищевые дрожжи, То и другое дается инфузориям по 5 капель на 1 л воды, не чаще двух раз в месяц. Подкармливать можно, также сухой банановой коркой, сушеными листьями салата, свежей морковью. Инфузорию предварительно процеживают через фильтровальную бумагу и споласкивают в аквариум.
Малькам можно давать и инфузорную воду. В стеклянную банку с отстоявшейся водой налейте воду с туфелькой. Примерно за сутки туфелька уничтожит бактерии. Такая вода будет с чистой культурой-инфузорией. Ее можно скармливать малькам, не боясь порчи воды в аквариуме. Изъятое количество инфузорной воды пополняется.отстоявшейся или кипяченой водой.
Мальков кормят и вареным яичным.желтком или сухим молоком, предварительно разведенными в воде. Дают по 4—5 капель 3—5 раз в день. Дают им и простоквашу. Корм помещается в сачок, промывается водопроводной водой, а затем вносится в аквариум. Этот вид корма не портит воды и достаточно эффективен.
Существуют и другие корма. Нами указаны наиболее применяемые в практике аквариумистов.

В аквариум налита вода. Дайте ей в течение нескольких минут отстояться, а затем приступайте к посадке растений. Не увлекайтесь: в ночное время растения, как известно, потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Это может привести к кислородному голоданию. Но с другой стороны, если растений недостаточно, рыбы могут погибнуть из—за нехватки кислорода, даже днем.
Существуют укореняющиеся и плавающие аквариумные растения. Практика подтверждает: если на площадь дна аквариума в 20—25 см2 посадить один куст, этого будет вполне достаточно. Эффектно выглядит тот аквариум, где растения группируются по видам. В центре сажаются крупнолистные кустистые растения. К ним относятся укореняющиеся растения (рис. 1): валлиснерия, элодея, водяной мох, кабомба, людвигия, роголистник, японский стрелолист, перистолистник.

рис. 1

Из плавающих растений применяются ряска, лягушатник, риччия (рис. 2).

рис. 2

Плавающие аквариумные растения

Растение опускайте корнем вниз, слегка засыпьте песком и чуть—чуть приподнимите, чтобы выправить спутанные корни (рис. 3).

рис. 3

Посадка аквариумных растений

Перед посадкой каждое растение необходимо тщательно проверить, очистить от жучков, пиявок, водорослей, промыть водой комнатной температуры. Порченые части растений надо удалить.
Окончив посадку, долейте в аквариум воду. Уровень ее должен быть ниже верхнего обреза аквариума на 4—5 см. На краях стекол закрепите по 2—3 мягких прокладки на каждую сторону и накройте сосуд стеклом. Это предохранит воду от пыли, испарения, не допустит выпрыгивания рыбок. Аквариум оставьте (без рыбок) на 3—4 суток, затем заселите его. Количество рыб должно соответствовать объему воды. Рекомендуется помещать на 1,5—2 л воды одну рыбку размером до 4 см.

Химические свойства воды в аквариуме должны быть максимально приближенными к естественной среде, в которой живут и размножаются определенные виды рыб. Большинство рыб, содержащихся в условиях аквариума, живут в воде средней жесткости — 10—15°.
Степень жесткости воды определяется по количеству содержащихся в ней солей кальция и магния. По ГОСТу жесткость берется в миллиграмм-эквивалентах кальция или магния один литр воды (1 мг-экв жесткости соответствует 20,4 мг/л кальция или 12,16 мг/л магния).
Жесткость величиной в один русский или немецкий градус равна 0,35663 мг-экв/л, французский — 0,19982, английский — 0,28483, американский — 0,01998 мг-экв/л
Практически принято считать жесткость в градусах: от О до 4° — очень мягкая вода; от 4 до 8° — мягкая; от 8 до 12° — вода средней мягкости; от 12 до 18° — жесткая; от 18 до 30° — очень жесткая.
Жесткость, характеризующая количество содержащихся в воде солей кальция и магния (связанных с углекислотой), называется карбонатной.
Различают жесткость постоянную и временную. Временная, или карбонатная,— это такая жесткость, которая соответствует количеству карбонатов кальция и магния, выпадающих в осадок при кипячении воды. Кальциевые соли сильных кислот (серной и др.) при кипячении в осадок не выпадают. Жесткость, зависящая от них, называется постоянной. Сумма карбонатной и постоянной жесткости называется общей жесткостью.
Соли кальция и магния необходимы для построения всего организма рыбы, нормального развития ее именно в пределах жесткости воды того водоема, откуда произошел данный вид.
Большинство рыб, живущих в аквариумах, уроженцы рек и озер тропических и. субтропических стран, воды которых неоднородны по своему химическому составу. Хозяйственно-питьевая вода, употребляемая в аквариумах, тоже имеет разное количество солей.
Величина жесткости в естественных водоемах колеблется в широких пределах. Например, в озерах и реках после выпадения атмосферных осадков вода становится мягче. Весной, после таяния снега, жесткость воды резко снижается.
Смягчение воды производится путем разбавления ее дистиллированной (дождевой, снеговой) водой или химическими веществами, осаждающими кальциевые соли.
Вода, кипяченная в течение часа, остуженная и хорошо отстоявшаяся, а затем на 1/3 объема слитая (со дна сосуда) при помощи сифона, будет иметь в два раза меньшую жесткость, чем до кипячения. Смягчить воду можно также путем замораживания, давая замерзнуть верхнему слою воды на 1/2 сосуда, а затем нижний слой слить. Полученная из этого льда вода будет иметь жесткость около 2—2,5°. Смягчать воду можно и химическим путем, применяя трехфосфорнокислый натрий. Осаждая соли, он одновременно несколько подкисляет воду (берут 0,8 г трехфосфорнокислого натрия на литр воды при жесткости исходной воды 18°).
Вода дождевая (снеговая), собранная после 2—3-часового может быть приравнена к дистиллированной, если в местах сбора ее нет сильного загрязнения воздуха газами. Но и этой воде следует дать хорошо отстояться, после чего профильтровать. Полное обессоливание воды получают при двойном дисциллировании, используют для этой цели также ионообменные колонки (как дистиллятор, так и ионообменные колонки можно приобрести в магазинах).
Прежде чем приступить к смягчению, нужно точно знать жесткость имеющейся (исходной) воды. Предположим, что исходная вода имеет жесткость 10°, а вам нужна вода жесткостью в 3°. В этом случае необходимо взять столько частей водопроводной воды, сколько должно быть градусов в итоге, т. е. 3 части дистиллированной добавить в количестве, равном разности градусов, 10—3=7 частей. Если за одну часть примем 1 л, тогда всего воды жесткостью 3° будет 10 л.
Используя имеющиеся практические таблицы, можно составить необходимую жесткость воды. Для этого водопроводная вода подогревается до 90° в течение 30—40 минут, охлаждается и смешивается с обессоленной в соответствии с данными, приведенными в таблице 1.

В нашем примере водопроводная вода имеет жесткость 10°, требуется смягчить ее до 3°. Находим в вертикальной графе цифру «3», а в горизонтальной цифру «10». Пересечение этих двух цифр укажет число 2333, соответствующее миллилитрам обессоленной воды, которые требуется добавить на 1 л водопроводной воды. Для определения жесткости смешиваемой воды и пропорции могут быть использованы математические формулы:
где
х — количество жесткой воды, л;
у — количество мягкой воды, л;
d — количество получаемой воды, град;
а — жестеость жесткой вод, град;
b — жесткость мягкой воды, град;
с — жесткость получаемой воды, град.
Зная данные исходной воды (жесткость, количество), по этим формулам можно определить остальные интересующие вас данные. Нормальная жизнедеятельность водных животных и растений зависит не только от жесткости, но и в большей степени от величины активной реакции воды (кислотности), в особенности в нерестовый период. Активная реакция воды обозначается латинскими буквами «рН» и измеряется весовым количеством водородных ионов. Чем меньше показатель рН, тем кислее будет вода. При нейтральной реакции показатель рН имеет потенциал рН 7 (в ней нет кислот или щелочей, а если и есть, то одинаковое весовое количество).
В зависимости от количества растворенных в воде солей и газов вода будет иметь различную химическую (активную) реакцию. Значит, и показатель рН — величина не постоянная. Чем выше жесткость, тем щелочнее вода. При соприкосновении поверхности воды с воздухом в ней энергичнее растворяются находящиеся в воздухе газы. Углекислого газа в воздухе 0,03—0,05%, а в воде в 80 раз больше — 4%. Кислорода в два раза больше, чем в воздухе. С увеличением температуры воды до 30° кислорода в воде в два раза меньше, чем в воздухе. Днем водные растения под воздействием света (происходит фотосинтез) поглощают углекислый газ — вода становится щелочней, а ночью поглощают кислород и выделяют углекислый газ — вода становится кислее. При падении атмосферного давления кислорода в воде растворяется меньше, чем углекислого газа, происходит подкисление воды. С изменением величины активной реакции воды у рыб изменяется процесс обмена веществ, в кислой среде понижается усвояемость пищи, затрудняется дыхание, а в щелочной среде понижается проницаемость наружных покровов для газов и солей. При ярком солнечном освещении в зарослях растений показатель рН достигает 10,6, а ночью из-за накопления углекислоты он может падать до 5,5. Это явление может привести к гибели рыб. Резкого изменения кислотности воды некоторые рыбы не переносят и погибают. Продувка воды воздухом (аэрация) обеспечивает равномерное распределение рН по всей толще воды, попадающий в воду углекислый газ будет находиться в растворенном состоянии.
Практически принято считать: рН от 1 до 3 — сильнокислая реакция; от 3 до 5 — кислая; от 5 до 6 — слабокислая; от б до 7 — очень слабокислая; рН 7 — нейтральная; от 7 до 8 — очень слабощелочная; от 8 до 9 — слабощелочная; от 9 до 10 щелочная и от 10 до 14 — сильнощелочная.
Измерения величины жесткости и кислотности воды можно производить самим при помощи наборов химреактивов для определения жесткости, кислотности воды в пресноводном аквариуме.

Прежде чем покупать аквариум домой, следует заранее определиться с его размерами, которые зависят от его месторасположения и количества рыб, которых вы планируете завести. Специалисты рекомендуют придерживаться следующего нехитрого правила при выборе объёма аквариума — один литр воды на каждый сантиметр длины рыбок, обитающих в нём, причём учтите, что со временем рыбки имеют склонность к росту, поэтому заранее озаботьтесь необходимыми размерами аквариума.

Решив для себя объём аквариума, подумайте над его формой, сейчас в магазинах имеется выбор на любой вкус, начиная от простых прямоугольных, заканчивая изысканными панорамными аквариумами. Метод соединения стекол аквариума также разнится, он может быть с применением силиконового клея, либо рамным, где стыки усилены металлическими уголками, делающими конструкцию более прочной. Помимо прочего сейчас имеется выбор не только самих аквариумов, но и тумбочек-подставок для них, где можно держать все необходимые для его обслуживания инструменты.

Чтобы избежать точечной нагрузки на стекло аквариума, следует подложить под него что-либо мягкое например обычное полотенце, поверх которого поместить тёмную подкладку, что скроет светлый фон, который рыбкам не очень по нраву.

Аквариум, приобретенный в магазине или изготовленный в домашних условиях, необходимо тщательно вымыть теплой водой и продезинфицировать крепким солевым раствором или марганцовокислым калием. Затем прополоскать его и заполнить чистой водой комнатной температуры на двое-трое суток. За это время имеющиеся в пасте (замазке) химические вещества растворяются, и аквариум готов к заселению. Цельностеклянный сосуд можно вымыть раствором пищевой соды или пятипроцентной уксусной кислоты и прополоскать чистой водой.

В качестве грунта используется крупнозернистый песок величиной 2-4мм. Лучше брать песок серого цвета, который, как правило, не содержит соединений железа. Но и его следует освободить от различных примесей, промывая водопроводной водой. Для этого можно использовать любую посуду, скажем обычное ведро. Один конец шланга надо положить на дно, под песок, а другой надеть на водопроводный кран. Для промывки песка можно использовать также воронку большого размера. Шланг надевается на узкую ее часть, а другой его конец соединяется с водопроводным краном .

Подготовка аквариума

Промытый песок или гальку нужно переложить в эмалированный таз, залить чистой водой и кипятить 10—15 минут. Делается это для уничтожения болезнетворных бактерий. Затем грунт дважды промывается теплой водой.

Количество песка или гальки зависит от способа посадки растений. В открытом грунте растения развиваются лучше. Дно аквариума покрывается 5-сантиметровым слоем песка с наклоном к середине, вдоль задней и боковых стенок. В образовавшемся углублении будут сосредоточиваться остатки корма и экскременты рыб.

Для аквариума используется водопроводная, речная и озерная вода. Готовить ее несложно. Воду наливают в эмалированную или стеклянную посуду и дают отстояться. За одни-двое суток из нее удаляются излишние газы. Температура воды доводится до 20—24°. Избыток газов кислорода заметен по пузырькам на стенках аквариума, на растениях, рыбках.

Убедиться в наличии излишка кислорода можно и на следующем опыте: стакан, наполненный водопроводной водой, накрывают воронкой, надев на ее конец пробирку. Через некоторое время к пробирке подносится тлеющая лучина. Если лучина вспыхивает, то в воде избыток кислорода.

Если вы хотите ускорить процесс освобождения воды от излишка газов, подогрейте ее до 40—50°. затем остудите до требуемой температуры, и лишние газы улетучатся. Воде дают отстояться в течение 1—2 часов. Она должна быть чистой, без застойного запаха.

Вода из колодцев и родниковая, как правило, по своему химическому составу для аквариумов не годится.

Вода, содержащая железа более 0,1 мг на литр, непригодна для аквариума. Чтобы избавиться от железа, в воду добавляют гашеную известь, железо выпадает в виде буры хлопьев (гидрата окиси железа).

Очень важно определить место, где будет стоять аквариум. При этом необходимо соблюдать одно обязательное условие — солнечные лучи должны освещать аквариум под углом: прямые лучи способствуют развитию низших водорослей и цветению воды . К тому же в просвечиваемом аквариуме рыба как бы теряет свою окраску, становится бледной. Не рекомендуете устанавливать аквариум на подоконнике или близко от него. В этом случае температура воды будет колебаться, что крайне нежелательно.

Установка аквариума

Если аквариум устанавливается у окна, то между ним и окном надо поставить цветы, которые будут рассеивать солнечные лучи. Можно применить для этой цели шторы, марлю, кальку, синие или зеленые стекла, прикрепив их к задней стенке аквариума. Вода при установке аквариума на расстоянии 1,5—2 м от окна будет на 1—2° ниже температуры воздуха в помещении.

На дно аквариума кладут грунт и накрывают его бумагой или тарелкой. Воду наливают небольшой струйкой на ладонь, на бумагу или в чашку. Аквариум сначала заполняют наполовину или на одну треть высоты сосуда. Делается это для удобства посадки водяных растений.

Наиболее часто приходится устранять течь в аквариуме. Причина — отделение стекла от замазки. Бывают и более сложные повреждения — деформация каркаса и трещины в стекле. И в этом и в другом случае аквариум начинает течь.

При незначительном просачивании течь может прекратиться сама собой — трещина затянется илом и осаждающейся известью. Для этого полезно воду взмучивать. Иногда место течи необходимо расчистить и промазать замазкой. В качестве замазки можно применять размягченный пластилин. Пазы с внутренней стороны залейте разогретым парафином. Трещины в стекле заклейте узкой полоской бумаги. Применяется клей БФ-2 или эпоксидная смола. При течи в нескольких местах целесообразно все стекла вынуть и затем заново вставить.

Наиболее практичные замазки для нового стекла;
1. Смесь гипса, мела и глета свинцового по две весовых части и одна часть канифоли. Замешивается на натуральной олифе или масляно-смоляном лаке № 6с, 7с. Еще лучше применять масляный лак № 333.
2. 1 л полированного песка, 1 л гипса, 500 г глета свинцового, 70 г канифоли. Все это замешивается на натуральной олифе до густоты оконной замазки.
3. Цинковые белила, мел и глет свинцовый в равных весовых частях. Замешивается на натуральной олифе.
4. Цемент, замешанный на масляно-смоляном лаке до густоты оконной замазки.
Можно поставить стекла на чистой ацетоновой шпаклевке, а в аквариумах небольшой емкости – на одном разогретом пластилине.